-Ojo Guareña, una cavidad interminable.

El complejo kárstico de Ojo Guareña continúa hoy, medio siglo después de las primeras exploraciones en profundidad, un arcano inagotable, un filón que expedición tras expedición arroja nuevos hallazgos. El Grupo Espeleológico Edelweiss acaba de recoger en el enésimo número de su revista, ‘Cubía’, los últimos descubrimientos de este complejo, que con más de un centenar de kilómetros de galerías topografiadas, es el karst más singular de la tierra, por cuanto tiene un valor didáctico incomparable que resume a la perfección qué es un karst.

«Tras 50 años de exploraciones en el karst y el buen hacer de varias generaciones de espeleólogos puede dar la impresión de que Ojo Guareña tiene pocos secretos que revelar», apuntan en ‘Cubía’ los miembros de Edelweiss. Sin embargo, nada más lejos de realidad: «pensamos que la realidad es bien distinta y la gran caverna aún plantea incógnitas».

Así, creen que la red de conductos anegados en los niveles inferiores podría en un futuro «aumentar considerablemente el desarrollo conocido en Ojo Guareña». Además, en cada exploración se descubren nuevas galerías de poca importancia pero que prometen la existencia de otras que puedan ayudar a resolver las citadas incógnitas.
Los espeleólogos del grupo burgalés señalan que en las últimas incursiones se ha descubierto un yacimiento arqueológico en una de las cavidades, donde había, entre el sedimento arenoso del suelo, dos fragmentos de restos humanos óseos atribuidos a un enterramiento. «Parecen corresponder con un temporal perteneciente a un individuo infantil y un húmero de adulto. En espera de una datación de los huesos que aporte nuevos datos y encuadre el hallazgo en el contexto arqueológico de Ojo Guareña, creemos que se trataría de una cavidad sepulcral», indican.

Otro de los descubrimientos realizado en los últimos tiempos en el conjunto de más de 400 cavidades de Ojo Guareña es el sendero llamada ‘Cueva del Sendero a Cueva la Mina’, un conducto que se adentra 20 metros hasta hacerse impenetrable. Algo similar ocurrió con la denominada por Edelweiss ‘Línea Verde’, un nuevo conjunto de 250 metros de galerías. Los integrantes de Edelweiss también han hallado, en el extremo oriental del ‘Circo de San bernabé’ una cavidad inédita: la ‘Cueva de San Tirso’, «que metafóricamente recuerda el culto más antiguo y a la vez menos conocido del cercano santuario cristiano. Análogamente la nueva cavidad sería más antigua que la Cueva de San Bernabé al ocupar una posición más elevada». La cavidad consta de una única galería horizontal, apuntan en ‘Cubía’.

‘Cubía’ también recuerda aquella epopeya histórica de la expedición ‘Ojo Guareña 1958’, bautizada como ‘La mayor aventura subterránea del mundo’. En ella participaron espeleólogos franceses, italianos, monegascos y españoles de grupos montañeros del país. En total, sesenta expertos. Además, la revista analiza las cavidades de la comarca de Juarros, da cuenta del estado de las exploraciones del karst de Yesos, en el Valle de Valleasnera y desentraña la aplicación del GPS en espeleología.

Fuente: diariodeburgos.es

-Meave Leakey en Atapuerca

El pasado miércoles día 1 de abril, los miembros del Grupo Espeleológico Edelweiss, Ana Isabel Ortega Martínez y Miguel Ángel Martín Merino, junto con Juan Luis Arsuaga y los miembros de su equipo Ignacio Martínez y Alejandro Bonmatí, tuvieron el honor de acompañar a Meave Leakey en su visita a la Sima de los Huesos de Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca.
Venía acompañada de Carlos Martínez de Campos, presidente de la Sociedad Geográfica Española, dado que el día anterior había recogido el Premio Anual, en la categoría internacional, que la SEG otorgó a la Familia Leakey, saga de investigadores, originaria de Kenia, que ha encabezado algunos de los descubrimientos paleoantropológicos más relevantes de la historia.

La visita resultó inolvidable para Meave Leakey, tal y como ella misma se ha encargado de transmitir en un corto artículo:

“Visitar los yacimientos de Atapuerca con Juan Luis Arsuaga y parte de su equipo de investigación fue un sueño hecho realidad. Al llegar a primer hora de la tarde, visitamos los yacimientos al aire libre, incluyendo la Gran Dolina, que fue expuesta en el Siglo XIX por la trinchera de un ferrocarril. Gracias a la compleja red de andamios que los investigadores han levantado para dotar de acceso a los yacimientos, pudimos ascender para ver la parte más alta de las excavaciones. A continuación fuimos a la Sima de los Huesos, lo cual superó mis mejores expectativas. La Sima es única; combina el entusiasmo y los desafíos de adentrarse en las profundidades de la tierra a lo largo de estrechos conductos, a través de cavernas enormes, y finalmente hacia abajo por un agosto y profundo conducto vertical, con la sensación de estar en algún lugar del pasado remoto. Las evidencias por doquier de osos y humanos primitivos, que usaban las cuevas hace cientos de miles de años, dan la sensación de haber retrocedido lejos en el tiempo. El clímax de esta emocionante experiencia tuvo lugar cuando alcanzamos el conducto vertical que constituye la única entrada al propio yacimiento. Al llegar al fondo del pozo me costaba creer que me rodeasen miles de huesos fósiles; fue sobrecogedor. Nunca había experimentado nada tan cautivador y maravilloso. Mi admiración por el equipo de personas que pasan horas trabajando en el espacio confinado al fondo de este pozo profundo, un día detrás de otro, extrayendo cuidadosamente los miles de fósiles maravillosamente conservados pero fragmentados, es infinita. Nunca olvidaré este día, y estoy enormemente agradecida a todos aquellos que lo hicieron posible.”

-Craneo de una niña discapacitada en Atapuerca.

Tendría unos 10 años, seguramente era niña, murió en lo que ahora es la sierra de Atapuerca (Burgos) hace 530.000 años y era diferente, tanto que su grupo, su familia, le tuvo que haber prestado cuidados especiales. De lo contrario, no habría sobrevivido. Entonces, su cráneo asimétrico y, probablemente, su cara irregular no engañaron a nadie, porque además, cabe pensar que tuvo capacidades psicomotoras deficientes. Hoy los científicos saben que ese individuo, esa homínido preadolescente, tenía craneosinostosis, una enfermedad rara que afecta a menos de seis personas por 200.000 habitantes en la población actual.

Las claves de esta historia de enfermedad y solidaridad social están en un cráneo que los científicos de Atapuerca encontraron en el yacimiento de la Sima de los Huesos y que hoy presentan en la revista estadounidense Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias.

Casi todas las piezas del cráneo deforme fueron descubiertas en 2001. Al año siguiente encontraron más. "Tenemos más de 30 fragmentos de este cráneo, el número 14 de la colección de la Sima", dice Ana Gracia Téllez (Centro de Evolución y Comportamiento Humanos), líder del estudio. "Al reconstruirlo vimos que era raro, asimétrico", continúa.

La cuestión que se plantearon Ana Gracia, Juan Luis Arsuaga y el resto del equipo fue si un individuo así se valdría por sí mismo en un grupo de cazadores recolectores, si habría sobrevivido varios años sin la ayuda de otros individuos de esta familia. El primer apodo del cráneo 14 en el laboratorio fue Benjamín, "el niño querido", comenta Gracia. "Pero ahora, como creemos que es niña [por la gracilidad de las estructruas óseas], sería Benjamina".

La craneosinostosis es una patología que se caracteriza porque los huesos del cráneo se fusionan prematuramente. "Hoy en día, cuando se presenta en un niño, se le opera normalmente en sus primeros meses de vida para evitar tanto la deformación estética como las posibles alteraciones en el encéfalo", comenta Gracia. "En cuanto a nuestra niña, no sabemos exactamente qué deficiencias psicomotoras tendría, pero hemos descubierto indicios de que podría tener presión intracraneal elevada".

La fusión prematura de los huesos craneales se debe, en algunos casos, a mutaciones cromosómicas. Pero también puede tener un origen traumático o metabólico del feto. En el caso de Benjamina, los científicos se inclinan por el origen traumático. "La madre se dio un golpe, o el feto estaba mal colocado... Descartamos que el problema fuera en el parto", dice Gracia.

Existen en el registro fósil algunos homínidos con alguna carencia que sugiere que serían dependientes de sus congéneres para sobrevivir, pero son indicios controvertidos. Sin embargo, lo de Benjamina parece claro. "El cráneo 14 es el caso documentado más antiguo de craneosinostosis con deformidades neurocraneales, cerebrales y, muy posiblemente, asimetrías en el esqueleto facial", concluyen los científicos de Atapuerca. "A pesar de estas desventajas, el individuo sobrevivió más de cinco años, lo que sugiere que su condición patológica no fue un impedimento para recibir la misma atención que cualquier otro niño del género Homo del Pleistoceno Medio".

En la Sima de los Huesos se han hallado ya miles de fósiles que pertenecieron a 28 individuos, al menos (incluidos 16 cráneos), de diferentes edades y de ambos sexos, de hace 530.000 años, lo que supone un fondo excepcional para hacer comparaciones y estudios.

Fuente: elpais.com

-Restos arqueológicos en la autovía de Santander a su paso por Quintanaortuño.

Cuando se acometen grandes infraestructuras es bastante habitual que las máquinas se topen con restos arqueológicos y es lo que ha ocurrido con las obras de la autovía de Santander, en concreto en el término municipal de Quintanaortuño. En el páramo se ha localizado un yacimiento arqueológico situado en las proximidades del lugar que ocupó una ermita de la que no queda ningún vestigio.

«Por lo que dicen pueden tratarse de restos de varias épocas y lo que está claro es que no son de una ermita de la que no queda ningún vestigio, ya que ese lugar si estaba localizado y se ha salvado del trazado aprobado porque en su día presentamos una alegación desde el Ayuntamiento que se tuvo en cuenta y está protegido», manifiesta el alcalde de la localidad.

En la zona donde se han localizado los restos, lo más llamativo son unos silos que las palas han dejado al descubierto, «aunque también hablan los arqueólogos de una muralla y una torre de las que no hay ninguna constancia en los archivos municipales», indica González, quien al igual que el resto de vecinos esperan con expectación conocer los resultados de las excavación que realizarán los arqueólogos.

Desde el Ayuntamiento apuestan por proteger los restos y hacer un túnel en esta zona, propuesta que ya realizaron en su día y que ahora retoman al aparecer los restos arqueológicos. «Es la solución más lógica porque se salva el páramo, que siempre ha sido un lugar de paseo y lo vamos a echar mucho de menos, pero en su día desestimaron hacer el túnel porque incrementaba bastante el coste de las obras y ahora vamos a ver lo que pasa con el yacimiento».
Fuene: diariode burgos.es

-Casa de Miranda. (Museo de Burgos)

El Museo de Burgos nació con motivo de las leyes desamortizadoras iniciadas en 1835 para recoger los bienes artísticos de las comunidades religiosas exclaustradas. Primero, la Comisión Provincial de Desamortización, y, más tarde, la Comisión Provincial de Monumentos, fueron las encargadas de recoger, catalogar y custodiar sus fondos, casi exclusivamente de Bellas Artes. A partir del segundo tercio de este siglo se incrementaron considerablemente las colecciones arqueológicas, procedentes de las excavaciones y hallazgos fortuitos que se han llevado a cabo en la provincia de Burgos.

A lo largo de su historia el Museo estuvo instalado en diferentes sedes, siendo las más destacables el Convento de las Trinitarias (1870-1875) y el Arco de Santa María (1879-1950). En 1955 se trasladó a la Casa Miranda. A partir de 1979 se inició un importante proceso de transformación del Museo, con el fin de ampliarlo y renovar sus instalaciones. La Casa Miranda fue restaurada íntegramente y dedicada a las secciones de Prehistoria y Arqueología. Por otro lado, la Casa de Iñigo Angulo, adquirida por el Estado en 1986, se dedicó a la sección de Bellas Artes.

También forma parte del Museo la Casa Melgosa, destinada a futuras ampliaciones. La sección de Prehistoria y Arqueología consta de ocho salas, distribuidas en dos plantas. Su contenido discurre desde el Paleolítico a la época visigoda. Entre las piezas que se localizan en la misma cabe señalar los conjuntos prehistóricos de la Sierra de Atapuerca, los ajuares de los dólmenes de la Paramera de Sedano, las piezas de las necrópolis de Villanueva de Teba y Miraveche, los restos romanos de Clunia, los materiales de las necrópolis tardorromanas de Cabriana y Hornillos del Camino, así como los sarcófagos paleocristianos de la Bureba.

La Sección de Bellas Artes ocupa cuatro plantas y una entreplanta en las que se disponen nueve salas con obras que abarcan desde el prerrománico hasta el arte contemporáneo. Sobresalen, por su especial interés, una arqueta y un díptico de marfil elaborados por talleres árabes (siglo XI), y el frontal o urna de Santo Domingo, de cobre esmaltado (siglo XII). También merecen destacarse algunos retablos y esculturas góticas, como el sepulcro de Juan de Padilla, realizado por Gil de Siloe (siglo XV), las pinturas de tabla del antiguo retablo de San Pedro de Tejada, de fray Alonso de Zamora (fines del siglo XV), y el conjunto de sargas del monasterio de Oña, de la misma época y autor. Muy interesantes son algunas piezas del Renacimiento, como el retablo de Vileña, de Pedro López de Gámiz (mediados del siglo XVI).

Entre las pinturas conservadas destacan el retrato de Fray Alonso de San Vitores, obra de Juan Rizi (siglo XVII), y otros lienzos de maestros burgaleses de esta misma época, como Diego Polo, José Moreno y Mateo Cerezo, hijo. Finalmente se expone una selección de obras de escultores y pintores burgaleses de los siglos XIX y XX como Andrés García Prieto, Julio del Val, José María Muñoz Melgosa, Vela Zanetti, Modesto Ciruelos o Luis Sáez.

-Las Loras

La comarca de las Loras y de la Paramera de la Lora es el sector más meridional de la Cordillera Cantábrica. Un espacio de gran singularidad geográfica, bisagra entre la montaña propiamente dicha y la cuenca terciaria castellana con la que toma contacto por el sur, en el entorno de los núcleos de Sotresgudo, Villadiego y Sotopalacios. Su posición periférica, en la vertiente sur de la gran unidad montañosa, determina su condición de espacio de transición. Por un lado, es una comarca bastante accidentada aunque sus moderadas altitudes le otorgan carácter de media montaña.

La máxima altitud, 1.362 m., se alcanza en la Peña Amaya; las cimas de las otras Loras se sitúan en torno a los 1.200 m., mientras que la paramera de la Lora se encuentra a 1.000-1.100 m. Este carácter montañoso determina una mayor pluviometría respecto a la llanura inmediata, pero el régimen de distribución sigue siendo plenamente mediterráneo, por encontrarse a sotavento de la divisoria cantábrica. Algunas especies vegetales propias del dominio montano atlántico, como el haya, que se sitúa aquí en el límite de sus exigencias de humedad, crecen al lado de otras típicamente mediterráneas, como encinas y quejigos, existiendo algún bosque mixto en buen estado.

Un espacio de encrucijada desde el punto de vista bioclimático, pero también hidrológico, ya que el avenamiento se organiza hacia dos cuencas hidrográficas distintas, la del Duero, en el sector de las Loras, y la del Ebro, en el de la Paramera.
Pero, lo verdaderamente singular y llamativo de esta comarca es su relieve, configurador de un paisaje dominado por formas rotundas y perfiles rocosos, de sobrecogedora belleza. El paisaje es, en sí mismo, un tratado de geología. Penetrar en la comarca de Las Loras por el suroeste, supone pasar bruscamente de las formas simples, horizontales y casi monocromáticas de la cuenca sedimentaria a todo un elenco de formas de relieve esculpidas en la cobertera mesozoica.

Los perfiles abruptos y disecados por la erosión dejan al descubierto un muestrario de estratos rocosos, blandos y duros, que la vegetación no consigue enmascarar.
En el sector de Las Loras los elementos culminantes del relieve se perciben como impresionantes relieves tabulares, tanto por el desnivel que introducen respecto a los valles como por la sucesión de cantiles calizos y taludes de acusada pendiente, mediante los cuales se resuelve el enlace entre cimas y sectores deprimidos. Sin embargo, en este paisaje, las cimas planas no son lo que podrían parecer, pues el relieve es infiel a las estructuras. En realidad, se trata de un original tipo de relieve plegado inverso, que ha convertido en cumbres las charnelas sinclinales.

Así pues, los elementos destacados no son anticlinales, que por el contrario han sido totalmente vaciados y convertidos en valles o combes, sino sinclinales colgados, que recuerdan a enormes buques varados en tierra firme. Del mismo modo, la gran unidad de la Paramera de la Lora se corresponde con un sinclinal de grandes dimensiones y suaves buzamientos, que la intensa erosión ha dejado también en resalte. Su expresivo nombre hace referencia a la similitud morfológica con los páramos de cuenca, si bien, desde el punto de vista morfogenético su naturaleza es bien distinta.

En el sector suroccidental, la profusión de sinclinales colgados o “loras” y valles intercalados o “combes” proporciona un paisaje quebrado, lleno de matices. La vegetación, abundante en los taludes, rala en las cimas e inexistente en los cantiles rocosos, juega un papel destacado en la distinción de estratos y en la riqueza visual del conjunto. Por su parte, la gran extensión de La Paramera, de la que cabría esperar menor interés paisajístico por su más monótona morfología, encierra, también, sorprendentes contrastes y hermosos paisajes debidos al encajamiento de los ríos que la recorren. Destacan por su profundidad y belleza los cañones del Ebro y del Rudrón; dos profundos tajos en la Paramera, enmarcados por vertientes abruptas que dejan al descubierto los distintos estratos correspondientes a los pisos superiores de la cobertera mesozoica.

La abundancia de vegetación en los taludes y la ausencia de ella en los cantiles rocosos contribuyen a la diversidad visual de los cañones. Por el contrario, en lo alto de la Paramera la vegetación de porte arbóreo es escasa e incluso la vegetación arbustiva y herbácea es rala y discontinua, como corresponde a unos suelos de naturaleza caliza, raquíticos, rocosos y áridos. Otros ríos de caudal más modesto, como el Moradillo y el San Antón, ambos afluentes del Rudrón, han contribuido, asimismo, al desmantelamiento de la Paramera, encajándose y labrando sus valles en ella.

Fuentes y manantiales son muy abundantes en toda la comarca. La porosidad de la caliza en la superficie de la Paramera y en la cima de las Loras no favorece la escorrentía superficial, pues la lluvia y la nieve deshelada se filtran por la roca, para alimentar los numerosos acuíferos y cauces subterráneos existentes. Estas aguas emergen a la superficie por doquier, dando lugar a manantiales temporales, muy numerosos en invierno y primavera, y a manantiales permanentes, que ven aumentar notablemente su caudal tras la recarga invernal y el deshielo. Es frecuente entonces, que en puntos concretos de las escarpadas vertientes de las loras y de los cañones se formen, por unos días, espectaculares cascadas que se precipitan al vacío.

En el paraje de los cañones, existen dos surgencias permanentes y de abundante caudal, que han creado entornos de gran belleza. Una surge de la Cueva del Agua en el centro de Orbaneja del Castillo. Desde el lugar del manantial, un alegre regato, más o menos caudaloso según la época del año, recorre el pueblo hasta precipitarse finalmente en forma de gran cascada, buscando el Ebro. La otra, mana del Pozo Azul, en los alrededores del pueblo de Covanera, situado en el cañón del Rudrón. En un entorno bellísimo, la profundidad del pozo permite advertir la tonalidad azul de las aguas subterráneas que han participado en procesos de disolución kárstica, creando una película de agua extremadamente cristalina y azulada que da nombre al manantial. La naturaleza es tan privilegiada en la comarca de Las Loras y de la Paramera de la Lora como hostil a la secular ocupación humana.

La rotundidad y protagonismo de las formas de relieve imprime carácter al territorio, dominado por los elementos naturales, que destacan como hitos de referencia indiscutible en el paisaje. Así es, a pesar de la temprana presencia humana en estas tierras, como lo atestiguan los numerosos dólmenes, castros y otros vestigios arqueológicos desperdigados en el territorio. Frente a una naturaleza poco generosa, los habitantes de estas tierras han tenido que amoldarse a un espacio con una trama física de imponente belleza morfológica pero repleto de inconvenientes en lo que respecta a su articulación y aprovechamiento. En efecto, las huellas de la acción humana son visualmente poco destacadas. Apenas un mero retoque en el paisaje.

Los habitantes de estas tierras han ceñido su vida, su poblamiento, sus vías de comunicación y su terrazgo a la angostura de los valles, arañando también algunos espacios de pastos y parcelas de cultivo a las superficies culminantes. En la Paramera, el terrazgo, escaso y discontinuo, ocupa
dolinas, uvalas y valles secos, estos últimos integrantes de un antiguo sistema de escorrentía, fosilizado desde el Cuaternario y disfuncional en la actualidad. La mayor profundidad de los suelos en estos sectores debido a la concentración de arcillas de descalcificación o terra rossa, ha permitido su ancestral puesta en cultivo, a pesar de la dureza del clima por la altitud y la falta de abrigo en estos espacios abiertos.

En contraste, el fondo de los cañones del Ebro y del Rudrón, así como los valles del río Moradillo y otros afluentes menores inscritos en la Paramera, disfrutan de un microclima más benigno debido al descenso en altitud y a la protección que les proporciona su encajamiento. Frutales y cultivos de huerta ocupan parte del terrazgo en estos angostos valles. Otro cultivo singular de la
comarca, es la patata de siembra. Es está una de las pocas zonas productoras de España, pues en este caso, el fresco clima veraniego permite obtener un producto de calidad, exento de virosis y enfermedades degenerativas, tan frecuentes en la patata.

-Yacimiento Romano de Arce- Miraperez

Lo que hoy es una zona a las afueras de Miranda coincidente con buena parte de los terrenos de Arce-Mirapérez, la fábrica Rottneros y la urbanización El Lago, fue entre los siglos I y V después de Cristo una ciudad romana de importantes dimensiones. Una afirmación de gran calado que viene a desvelar que el entorno de la actual Miranda fue un punto destacado en la romanización de la Península Ibérica y que coloca a la ciudad como un núcleo de gran interés arqueológico, y si las administraciones apuestan por ello, como un posible y nuevo atractivo cultural y turístico para Miranda. Y todo gracias a la combinación de diferentes trabajos de investigación que ayer desveló el arqueólogo mirandés de la empresa Ondare Babesa, Rafael Varón, responsable de las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años.

Por un lado se ha recopilado abundante información sacada en las excavaciones que ha deparado la extracción de numerosos restos arqueológicos, principalmente cerámicas y material constructivo, ya que se cree que los metales (como monedas) han sido extraídos a lo largo de los años de manera ilegal. Por otro (y es una de las novedades que permiten apoyar la existencia de la ciudad romana) se han aplicado técnicas de fotografía aérea en colaboración con la Universidad de Burdeos 3. Y en esas imágenes se ve perfectamente lo que los expertos han distinguido como la trama urbana de la ciudad con sus calles y diferentes espacios. «Son fotografías muy significativas, que permiten dimensionar el tipo de asentamiento ante el que nos encontramos, que en la bibliografía existente había sido catalogado como un yacimiento pequeño, un asentamiento rural de escasa entidad, incluso cronológica, y no es así», explica Varón, que hace actualmente su trabajo predoctoral sobre esta inédita investigación.

Y así, en las imágenes aéreas utilizadas ya en muchas otras investigaciones arqueológicas, se observa el discurrir simétrico de las calles y su ordenación, algo tremendamente válido para los investigadores ya que les permite dar una dimensión muy real a lo que allí había, y sobre todo a lo que puede haber bajo centímetros de tierra. «Nos hemos encontrado con una ciudad romana como Dios manda, que tiene unas 26 hectáreas de extensión», comenta el arqueólogo. Incluso, según cálculos hechos para otros asentamientos, alcanzaría los 6.500 habitantes, población que Miranda no tuvo hasta el año 1910. Un tamaño similar a otras ciudades de tipo intermedio de la época romana, similar a la Astorga o a la Pamplona de la época, menor que la Clunia burgalesa y también algo menor que la cercana Iruña-Veleia de Álava. «No es un yacimiento pequeño, es una población que articula el territorio de la cuenca de Miranda en la época romana», dice Varón, algo muy útil también para conocer mejor la romanización de la Península, que se revela con importantes ciudades cada ciertos kilómetros que servían para regular y administrar el territorio.

Un complemento. Pero el arqueólogo insiste en que estos documentos aéreos no tienen validez por sí solos, y por ello requieren de un trabajo arqueológico tradicional que viene a apoyar la existencia de este importante asentamiento. «Aquí tenemos el contraste de la foto aérea y las excavaciones», explica, algo que permite determinar la dimensión física, pero también la cronológica. En este apartado los restos recuperados son valiosísimos para los investigadores y así hay fragmentos de cerámica del siglo I en adelante procedente de talleres de Francia y de otros como los que había en el valle del Najerilla, unos de los alfares más importantes del imperio romano. «Tenemos materiales que cronológicamente funcionan mejor que el carbono catorce para datar en época romana que nos dan esa continuidad del asentamiento. Hay piezas de un taller muy específico, y lo sabemos porque las piezas tienen un sello, un sigilo, que permite identificar el taller en el que se hizo, y nos da una precisión con sólo 30 años de margen de error», aclara.

Muchos servicios. Todos estos descubrimientos permiten, si no asegurar, ya que haría falta la excavación completa de la ciudad romana, al menos si pensar en la dimensión funcional que tuvo. Y así, en función de los restos encontrado y del tamaño, se puede pensar que fue una población grande, con importantes servicios administrativos, religiosos, sanitarios e higiénicos, con foro y mercado… «¿Qué tenía?... Hoy por hoy se puede hacer un indicio, porque tenemos materiales que irían con ese tipo de edificios: ladrillos para hacer cámaras, capiteles de suspensura, piezas que no pueden ser de otra cosa que no sean edificios como termas, por ejemplo, y eso no sale en un asentamiento pequeño, sale en sitios grandes en los que ya hay servicios», argumenta. Todo, teniendo en cuenta que la construcción de la Fefasa y de El Lago, destruyeron restos en una época en la que además de no haber conciencia sobre el patrimonio, tampoco había muchos elementos de protección.

Fuente: diariodeburgos.es

-El Desfiladero de Pancorbo

El alargado y estrecho desfiladero de Pancorbo es el único paso de entrada a la Castilla
meseteña. De gran interés geomorfológico, como modelo de incisión fluvial sobre materiales
calcáreos, el Desfiladero es un estrecho paso natural por el que se desliza el río Oroncillo en su
camino hacia el Ebro. Los cordales montañosos ibéricos que separan las dos grandes unidades
geográficas de la Meseta, antecedida por la Bureba, y la Depresión del Ebro, se rompen momentáneamente en Pancorbo para abrir un pequeño pasillo. Esta sombría y angosta garganta fue lugar de paso para todos los pueblos desde tiempos inmemoriales. Celtas, romanos, suevos, vándalos, alanos, visigodos, bereberes, árabes, castellanos, navarros, soldados napoleónicos y carlistas utilizaron el desfiladero para refugiarse o emprender sus campañas.

Los restos de algunas de sus fortificaciones dan testimonio de su paso y estancia en el desfiladero. Desde el pueblo parte una empinada senda que permite ir ganando altura y alcanzar el mirador de la Peña del Mazo. También se puede acceder a lo alto del desfiladero desde otro sendero que nace en la ermita del Santo Cristo del Barrio, situada en pleno corazón de la garganta. Esta senda señalizada continúa paralela al río Oroncillo y permite recorrer el sector más espectacular del estrecho y alargado cañón. Desde lo alto se obtiene una hermosa perspectiva de la llanada de La Bureba y de los Montes Obarenes.

En amplias zonas aparecen formaciones de coníferas, como los pinos. En las laderas
umbrías y en las zonas más elevadas se dan las condiciones propicias para la aparición de manchas aisladas de hayas. Junto a éstas aparecen robles, avellanos y fresnos. En las laderas orientadas al sur crecen grandes extensiones de matorral de encina y coscoja, acompañadas casi siempre por abundantes ejemplares de quejigo. El sotobosque de encinares está formado por numerosos arbustos como madroños, jaras y romeros.

El entorno ecológico del desfiladero de Pancorbo es un enclave excepcional para las aves.
Una variada comunidad de rapaces anidan en los numerosos cortados rocosos. Entre ellas destacan el buitre leonado, el alimoche, el águila real, el halcón peregrino, el águila perdicera y el búho real.
En sus riscos anidaron también, hasta la década de los sesenta del siglo XX, los últimos quebrantahuesos burgaleses.
La fauna de este hermoso paraje se completa con mamíferos como la jineta, el turón, el jabalí, el corzo y el lobo. Los reptiles más significativos son el lagarto verde, el lagarto ocelado, la
lagartija colilarga y la culebra bastarda.

-La Sierra de La Demanda

La Sierra de la Demanda es, en su tramo burgalés, un macizo articulado en torno a tres núcleos montañosos, Sierra de San Millán, donde se alcanza la máxima altitud (2.131 m), Sierra de Mencilla y Sierra de Neila. La Demanda constituye la divisoria de aguas pues nacen en ellas los ríos Urbión y Tirón, que caminan juntos hacia el Ebro, lo mismo que el río Neila o Najerilla, mientras que la cuenca del Duero recibe al Arlanzón y al Arlanza, al que también llega el Pedroso, magnífico río truchero.
Esta comarca incluye un área muy extensa en la que pueden distinguirse varias unidades, la Sierra, Juarros y la Tierra de Pinares. La Sierra comprende los municipios situados en la Sierra de San Millán y en la Sierra de Mencilla. Pradoluengo y Pineda de la Sierra son los más conocidos. Es la zona de los valles altos de los río Tirón, Urbión, Arlanzón, y Pedroso.

La comarca de Juarros está asentada sobre las rocas mesozoicas que rodean a la Sierra de la Demanda. Con una clara orientación noroeste-sureste discurre paralela a la Sierra de Mencilla. Está salpicada de pueblos como San Adrián de Juarros, San Millán de Juarros, Santa Cruz de Juarros, Ibeas de Juarros, Salgüero, etc. Sobre las rocas jurásicas se ha labrado un relieve kárstico, especialmente interesante en Urrez, con torcas y cuevas. En ocasiones se producen bellas surgencias como en Cueva de Juarros.

La Tierra de Pinares comprende quince municipios burgaleses de un espacio que se extiende por la orla mesozoica. Hacia el sur, esta área establece la transición del macizo de La Demanda y las llanuras de la cuenca sedimentaria de Castilla, desde las proximidades de las Peñas de Cervera, Salas de los Infantes y Hacinas hasta Hontoria del Pinar, y desde la Sierra de Neila hasta el Cañón del río Lobos. También la Sierra de Neila es divisoria natural de las cuencas del Ebro y del Duero. Desde su vertiente septentrional sale el río Neila, que luego se hace Najerilla y discurre hacia el Ebro, mientras que en Fuente Sanza nace el Arlanza, que se dirige hacia el Duero. Pese a tener una personalidad propia muy acusada, en conjunto, estas tres unidades presentan unas características generales bien definidas. En primer lugar el predominio de tierras altas y la presencia de relieves agrestes y contrastados.

A pesar de que las tres sierras principales que la forman presentan altitudes en torno a los 2.000 m, las líneas de falla, las fosas y la erosión de los ríos, que salvan fuertes pendientes y descienden vertiginosos encajándose con facilidad en numerosos barrancos y valles con perfil en V, introducen profundos desniveles. En ocasiones, éstos alcanzan los 900 m, como sucede en Pineda de la Sierra (1.211 m) respecto a los cercanos picos San Millán (2.132 m) y Mencilla (1.932 m). También en su cara norte el San Millán salva un acusado desnivel respecto al profundo valle del río Urbión en Santa Cruz del Valle Urbión. Lo mismo podemos decir para el valle de Valdelaguna, cerrado por los relieves de Ahedillo (1.889 m) y La Campiña con 2.048 m, de vertientes verticales labradas por la erosión glacial en la Sierra de Neila o desde el relieve ruiniforme de las Calderas, en la propia Sierra de Neila, a cuyos pies se extiende la Tierra de Pinares. A esta topografía de contrastes contribuye la morfología glaciar de esta zona, con nichos y circos glaciares de paredes verticales. Las cumbres peladas y pedregosas son extraordinarios miradores desde los que se alcanza a ver la Cordillera Cantábrica o el Sistema Central.

La segunda característica viene dada por las duras condiciones climáticas, en las que el frío y la humedad se sustancian en la presencia de la nieve que se mantiene en las cumbres durante una buena parte del año, pero también en la presencia continua del agua y en temperaturas muyagradables en época estival. Sierra, lagunas, cascadas, agua, umbría, valles, prados, huertas, fresnos, avellanos, son palabras que sugieren frescor. Su nombre indica una cualidad climática de este lugar con mucha agua, en que al frío del invierno sucede el fresco del verano, signos de un paraíso singular marcado en topónimos como Ahedillo, Fresneda, Avellanosa, Pineda, Valdelaguna, Tinieblas, Pradoluengo, Huerta de Arriba, o de Abajo, Dehesa de San Felices, Dehesilla, Arroyo de Salas o Jaramillo de la Fuente, y todos los que se acompañan con el determinativo “de la sierra” que son muchos, como Palazuelos de la Sierra, Villamiel de la Sierra, Hoyuelos de la Sierra, Riocavado de la Sierra, Quintanar de la Sierra, Palacios de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Canicosa de la Sierra... Decir sierra es decir aire puro, fresco y sano, y es pensar en bosques, en suelos cubiertos de musgo, en colores jugosos y aguas cristalinas. En este sentido, el curso alto del río Pedroso y las dehesas con magníficos ejemplares de robles y acebos del valle de Valdelaguna conforman un territorio fresco y jugoso especialmente impactante que, con el conjunto de lagunas de origen glaciar - once en total- de la Sierra de Neila, nadie debería perderse.

También es característica común la diversidad y riqueza natural y paisajística. En esta comarca, situada en el ámbito de la España mediterránea, junto a la encina, el quejigo y los pinos, se desarrollan especies propias de la España atlántica como el haya, el roble y otras especies caducifolias -serbal, acebo, avellano o tejo- distribuyéndose en la montaña de acuerdo con la altitud y la humedad. Gran variedad de arbustos (endrino, majuelo, zarzamora, arándano, granzón o escaramujo) y numerosos matorrales (brezo morado y blanco, genista, jara o gayuba) no sólo prestan sus aromas y colores al campo sino que permiten gozar de la recolección de frutos del bosque. Esto supone un aliciente más para disfrutar de la naturaleza, algo que resulta especialmente sugerente en la época de setas y de hongos. La diversidad de los ecosistemas se completa con una rica y variada fauna. Existen muchas especies de valor cinegético: ciervos, corzos, jabalíes, conejos, liebres, perdices y palomas torcaces.

Los bosques sirven de refugio y alimento a muchísimas especies que son selectivas dependiendo de las formaciones vegetales existentes. Abundan las aves rapaces de todo tipo y numerosos mamíferos como la ardilla, el zorro, el tejón y el lobo. En todos lo humedales - lagunas, ríos y embalses- además de culebras, sapos o salamandras, viven nutrias y truchas, lo que hace de esta zona referencia muy apreciada para la pesca deportiva.
Por último y en cuarto lugar, destaca la larga historia natural y cultural que cohesiona todo este territorio. Una larga historia natural que va desde la orogenia herciniana y alpina hasta el modelado glaciar producido en la última glaciación, durante la era cuaternaria, y las formas actuales de erosión fluvial.

Además de paisajes de gran belleza, esta secuencia geológica ha dejado huellas muy atractivas como los troncos de árboles fosilizados, que se conservan en Hacinas, o las huellas fósiles de dinosaurios que vivieron en este lugar sobre los depósitos deltaicos del cretácico inferior. Las icnitas pueden verse en Regumiel de la Sierra y en las proximidades de Salas de los Infantes, localidad en la que se ha construido un interesante museo sobre la vida de los dinosaurios.
La riqueza del patrimonio cultural es la consecuencia lógica de una dilatada historia humana, de la que se conservan numerosos testimonios. Unas veces son los topónimos, como Urrez, Uzquiza, Ezquerra, Alarcia o Vizcaínos, que indican la procedencia vasca de los cristianos que repoblaron este sector en torno al siglo XI.

Otros testimonios son tangibles como el conjunto de necrópolis, eremitorios, monasterios rupestres y restos arqueológicos de Palacios de la Sierra, Cuyacabras, Canicosa, La Cerca, Revenga o Regumiel, torres y castillos medievales, como el de Castrovido, restos de monasterios como el de Alveinte en Monasterio de la Sierra y un románico hermosísimo bien representado en Pineda, Vizcaínos, Jaramillo de la Fuente, Riocavado, Barbadillo, Tolbaños o Neila. Aunque mucho más humildes, las tenadas para guardar ovejas son muestra de la arquitectura pastoril de gran importancia en el territorio de la Demanda por ser un elemento necesario en estas tierras de frescos prados, donde se llevaban las ovejas a pastar en verano. En otoño, se partía hacia los pastos de invierno de Extremadura, a través de cañadas reguladas desde el siglo XIII por el Concejo de la Mesta.

Se conservan restos de un importante sistema de comunicaciones. No sólo tramos de la calzada romana que conectaba con Clunia, sino todo el sistema de cañadas, cordeles y veredas que han sido utilizadas por los pastores de la trashumancia, con interesantes ejemplos de trazado caminero como sucede en Barbadillo del Pez. Es muy significativa la cañada que atraviesa los términos de Riocavado, Barbadillo de Herreros, Monterrubio de la Demanda y el valle de Valdelaguna. Más reciente en el tiempo y aunque actualmente en desuso, se conserva otra línea de comunicación, la del ferrocarril minero que se trazó desde Villafría hasta Monterrubio de la Demanda para explotar el hierro y el carbón de la sierra. Hoy es una original “vía verde” que constituye un excelente camino para recorrer cómodamente, a pie o en bicicleta, un sector de la Sierra de la Demanda.

En este paisaje de pinares, de tenadas y dehesas comunales, de ricos pastos y de rebaños trashumantes, la población dedicada a la ganadería, a la actividad maderera y a la carretería ha desarrollado un tipo edificatorio tradicional, la casa serrana, cuya construcción sólida y compleja constituye un excelente ejemplo de arquitectura popular funcional que agrupa vivienda, cuadras y almacenes.
Todas estas manifestaciones culturales son huellas del pasado que conforman la imagen colectiva de esta comarca que completa su atractivo con actuaciones más recientes. La construcción en el siglo XX de dos embalses, el del Arlanzón, en los años veinte, y el de Uzquiza, en la década del ochenta, con el fin de abastecer de agua a la ciudad de Burgos, ha dotado también a esta comarca de dos zonas recreativas y de ocio para el verano, pues tienen reconocido el uso turístico con actividades no agresivas para el medio ambiente como natación, piragüismo o windsurf.
Si las formas del relieve y el atractivo de los bosques hacen de esta comarca una zona adecuada para la práctica de senderismo y otros deportes al aire libre, la huella humana no hace sino enriquecer la belleza del paisaje, estimular el conocimiento de los usos del espacio y la cultura de las poblaciones asentadas en este territorio.

Las dehesas son una excelente lección del uso adecuado de los recursos naturales por parte del hombre. En toda La Demanda existe un aprovechamiento del bosque que ha sido sabiamente integrado en una economía de subsistencia característica de ganaderos y pastores. Si en el norte de la comarca son magníficas la dehesa de hayas de Puras de Villafranca, la dehesa de Urrez -de roble rebollo- y las dehesas de roble albar de Santa Cruz del Valle Urbión o de Fresneda de la Sierra, es en el sur de La Demanda donde hay auténticos tesoros botánicos. En las dehesas de Tolbaños de Abajo, de Huerta de Arriba o Monterrubio de la Demanda se conservan excelentes ejemplares de roble rebollo y roble albar, de hayas y de hermosísimos acebos cuyas dimensiones y extraordinario porte resultan inusuales -por la protección de la dehesa desde hace mil años- y convierten a este lugar en un paraíso paisajístico.

La adecuación del bosque mediante su adehesamiento, la explotación ganadera, forestal y carreteril, la arquitectura popular, la riqueza micológica o los guisos de los pastores (el ajo arriero, la caldereta, la olla podrida o las migas, los hongos de la Tierra Pinariega), constituyen fuertes e incomparables atractivos a la hora de elegir cualquier núcleo de esta sierra para aprovechar el tiempo de ocio en distintos momentos del año. El saber hacer de pezgueros, aserradores, carreteros, esquiladores, las romerías y procesiones que congregan a los pueblos con sus pendones, los carnavales o las fiestas, como las de “pingar” el mayo, son manifestaciones de una actividad humana que brindan una oportunidad para entrar a fondo en la vida rural y compartir inolvidables encuentros con la tradición. Los trabajos, las fiestas y tradiciones aúnan la capacidad de seducción de la gente y del espacio en esta sierra burgalesa de ambiente puro, atmósfera mágica y susurrante, hermosos parajes y trato amable.

Precisamente la diversidad y riqueza natural, cultural y paisajística de la Sierra de la Demanda han llevado a incluirla en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

-La judería de Burgos

La comunidad judía, fue una pieza clave para la prosperidad y el desarrollo de los reinos peninsulares hasta su expulsión tras siglos de convivencia a finales del XV. Su huella es imborrable. En numerosas ciudades españolas, como Toledo o Córdoba, ésta es más que patente, ya que conservan muy las aljamas donde vivían los hebreos. Aunque en Burgos apenas hay vestigios visibles (sí, posiblemente, los haya ocultos en la ladera del cerro del Castillo), su judería fue la segunda más importante de Castilla, después de la de Toledo. Asentada hacia el siglo XI, aunque podría ser anterior, se ubicaba a los pies del Castillo, en el sector occidental de la ciudad, en la zona que hoy comprende parte del barrio de San Pedro de la Fuente, el Arco de San Martín y Los Cubos, si bien en sus orígenes estaba en la zona más alta, en un sector conocido como ‘Villavieja’, en el entorno de la iglesia de Santa María la Blanca. La expansión de la ciudad iría alejando a la comunidad judía de ese barrio, que se reubicaría un poco más abajo del cerro, en dirección al río.

Según explica la arqueóloga e investigadora de la Universidad de Burgos Ana Isabel Ortega, la presencia judía en Burgos alcanzó su apogeo en el siglo XIII, con una población de entre 540 y 675 habitantes, unas 150 familias, que representarían cerca del 9 por ciento de la población de la urbe castellana. «La aljama debió de poseer varias sinagogas, aunque las fuentes no proporcionen datos al respecto. De 1440 datas las referencias de una en la ‘Villanueva’, cerca de la puerta de San Martín». Para algunos autores, como el gran hebraísta Francisco Cantera Burgos, una de las sinagogas de la ciudad pudo asentarse en la judería alta, en el solar donde más tarde se ubicaría el templo cristiano de la iglesia de la Blanca.

No todos los hebreos afincados en la ciudad gozaban de un alto nivel económico, explica Ortega. Claro que había banqueros o terratenientes (las fuentes documentales del siglo XI muestran a los judíos como propietarios de viñas), pero también artesanos de numerosos oficios. Con todo, fue una población muy activa, con una importante aportación en la vida cultural de la ciudad, sobre todo mientras no hubo segregación.

El XIV iba a convertirse en un siglo horribilis para la comunidad judía de los reinos peninsulares, preámbulo de lo que sucedería cien años más tarde, cuando los Reyes Católicos firmaron su expulsión del naciente imperio castellano, enésima desgracia de este pueblo perseguido y en permanente éxodo. Así, la contienda que enfrentó a Pedro I y Enrique Trastámara a mediados del siglo XIV iba a marcar la convivencia de los sefarditas. Esa comunidad se posicionó a favor de Pedro I, y su contrincante los utilizó como arma política, asaltando juderías por todo el reino. En 1336, con el recrudecimiento de los motines antisemitas, el Trastámara exigió a la aljama burgalesa la cantidad de un millón de maravedís, «bajo la amenaza de convertir en esclavos a aquellos que no pagasen», señala Ortega.

La victoria final de Enrique de Trastámara tuvo consecuencias nefastas para la población hebrea de Castilla, «que trajo la ruina y desmoralización a las aljamas y el triunfo de la instransigencia religiosa y social de la comunidad cristiana, que desembocó en la proliferación del asalto a las juderías en 1391», apunta la arqueóloga de la UBU. La judería de Burgos sería una de las más damnificadas: perderá gran parte de su población de tres manera muy diferentes: muerte, emigración o conversión a la fe cristiana, una de las salidas por las que optaron muchos de ellos.


Dos de los judíos conversos burgaleses más relevantes fueron Abner (Burgos, 1270 - Valladolid, 1346), conocido como Alfonso de Valladolid después de abrazar la fe cristiana, gran rabino y un hombre muy culto que destacaba por sus conocimientos de medicina, astronomía y astrología. El otro se llamó Selemoh-Ha Leví, aunque pasó a la historia con el nombre de Pablo de Santa María (Burgos, 1350 - Burgos, 30 de agosto de 1435).
Antes de abjurar de su fe fue rabino, poeta e historiador. Una vez convertido al cristianismo, fue consejero del rey Enrique III y llegó a convertirse en obispo de Cartagena y de Burgos. Su descendencia, educada en los valores cristianos, seguiría sus pasos. El segundo de sus hijos, Alonso (Alonso de Cartagena), humanista de gran talla intelectual, fue también obispo de Burgos y un generosos mecenas. Así, con sus dineros hizo construir la capilla de la Visitación de la Catedral, donde sería enterrado en un hermoso sepulcro.

La segregación a que fueron sometidos en las ciudades, convirtiendo sus barrios en guetos, hizo que la presencia de los judíos fuera diluyéndose. «El asedio al Castillo por parte de Fernando el Católico en 1475 representó un golpe definitivo para la aljama burgalesa, ya que tras la contienda el sector de la ‘Villavieja’ y de la iglesia de Santa María la Blanca quedó asolado irreversiblemente. Este sector tradicionalmente habitado por judíos pasó a ser habitado, a lo largo de los siglos XIV y XV, por una población conversa y cristiana, convirtiéndose en área marginal casi despoblada a lo largo del siglo XVI», subraya Ortega.

La extinción definitiva de la presencia semita en Burgos y en toda Castilla se produjo a partir del 31 de marzo de 1492, cuando los Reyes Católicos firmaron en Granada el edicto de expulsión de los judíos. Sefarad, como la tradición hebrea denominaba a España, volvió otra vez al sempiterno éxodo. Los judíos burgaleses que no se convirtieron al cristianismo salieron de la península por el puerto de Laredo.

A comienzo de la década de los 90 se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en la explanada occidental del Castillo que descubrieron un gran repertorio cerámico de los siglos XIII-XIV. Algunas de las piezas eran judías. Entre ellas (cuencos, jarras, tazas, platos, escudillas, cuencos, azulejos, ladrillos...), destacaban los restos de un hanukiyot, lámpara de aceite con nueve candiles de piqueras que se emplea en el ritual de la fiesta de la Hanuká.
La investigadora Ana Isabel Ortega se muestra convencida de que el subsuelo tanto de la zona alta como de la baja de la judería de Burgos guarda muchos más restos, pero, sobre todo -y cuyo valor destaca más- esconde «la traza urbana de la judería, en algunos puntos con hasta un metro o metro y medio de muro, que nos daría una idea más acertada de sus dimensiones», concluye.

Fuente: diariodeburgos.es